KING3D

نویسنده: نوید مقتدر
خانهنوشته های ارسال شده توسط نوید مقتدر
دسته‌بندی نشده
4 اکتبر 2024 توسطنوید مقتدر

راهنمای خشک نگه داشتن فیلامنت

راهنمای خشک نگه داشتن فیلامنت

خشک نگه داشتن فیلامنت یک مرحله مهم در فرآیند چاپ سه بعدی است. با اینکه نگهداری فیلامنت در یک محیط خشک صورت میگیرد اما با اینحال به دلیل خواص فیلامنت مورد استفاده، تجمع رطوبت ممکن است رخ دهد.

بیشتر پلاستیک های مورد استفاده برای فیلامنت پرینت سه بعدی، قابلیت جذب رطوبت از هوای محیط اطراف را دارند. خشک نگه داشتن فیلامنت ها کار سختی نیست، زیرا می توانید آنها را در کیسه های نایلونی زیپ کیپ با مواد خشک کننده اضافه شده مانند سیلیکاژل نگهداری کنید.

با این حال، اگر فیلامنتی دارید که در معرض رطوبت قرار گرفته است، نگران نباشید. هنوز هم می توانید قبل از استفاده آنها را خشک کنید! همچنین، به خاطر داشته باشید که برخی از راه‌های خشک کردن فیلامنت را می‌توان به راحتی در خانه خود و بدون تجهیزات گران قیمت انجام داد. قبل از اینکه به نحوه خشک کردن فیلامنت بپردازیم، اجازه دهید به این موضوع بپردازیم که چرا رطوبت برای پلاستیک و چاپ سه بعدی مضر است.

اهمیت خشک نگه داشتن فیلامنت

فیلامنت ضعیف، رطوبت یا اتفاقات ساده اینچنینی می تواند باعث ایجاد آب یا مایعات دیگر بر روی فیلامنت شما شود. فیلامنت مرطوب می تواند چاپ های معیوب ایجاد کند، بنابراین توصیه می شود همیشه آن را خشک نگه دارید.

تشخیص خیس بودن فیلامنت با نگاه کردن به آن به آسانی ممکن نیست. با این حال، زمانی که شروع به چاپ با آن کردید، می توانید مرطوب بودن یا نبودن فیلامنت خود را تشخیص دهید.

فیلامنت مرطوب هنگام اکسترود کردن صدای ترکیدن یا ترک خوردن تولید می کند، تقریباً صدایی مانند تولید پاپ کورن. در صورتی که موتور اکسترودر متوقف شده باشد اما مواد همچنان از انتهای داغ خارج شود، می توان به وجود عیبی در فیلامنت پی برد.

دلیل اصلی این امر این است که حجم آب هنگام گرم شدن از مایع به بخار منبسط می‌شود، بنابراین وقتی مولکول‌های آب در فیلامنت در طی پرینت سه‌بعدی به جوش می‌آیند، منبسط شده و لک‌هایی از خود باقی می‌مانند.

 

از آنجایی که این امر می تواند باعث ایجاد شکاف در هنگام ذوب شدن فیلامنت شود، جریان ثابتی از مواد وجود نخواهد داشت و شما را با یک پرینت سه بعدی معیوب رو به رو می کند. البته که عوارض جانبی دیگری نیز وجود دارد که می توانید از فیلامنت با رطوبت بیش از حد انتظار داشته باشید.

با خشک کردن فیلامنت، می توانید یکپارچگی آن را بازیابی کنید.نکته قابل توجه این است که خشک کردن باید با دقت و زیر نقطه ذوب مواد انجام شود. همچنین توجه داشته باشید که استفاده از دمای خشک کردن بیش از حد بالا می تواند باعث کریستال شدن مواد و تبدیل آن به شیشه در هنگام سرد شدن مجدد شود. این امر باعث کمتر شدن انعطاف پذیری فیلامنت شما می شود. پس توجه به دمای خشک کردن بسیار مهم است.

در حالی که خشک کن های فیلامنتی به صورت تجاری در دسترس هستند، خبر خوب این است که حتی شما می توانید از وسایل موجود که ممکن است در خانه خود داشته باشید استفاده کنید!

بیایید چندتا از بهترین روش های مختلف برای خشک کردن فیلامنت و مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوید را بررسی کنیم تا بتوانید از نقص هایی مانند سطوح ناهموار و انسجام کم هنگام پرینت سه بعدی جلوگیری کنید.

بهترین راه ها برای خشک کردن فیلامنت

خشک کن فیلامنتی اختصاصی

داشتن یک خشک کن ساخته شده برای فیلامنت ها، حدس و گمان را حذف می کند و به شما این امکان  را می دهد تا روی چاپ سه بعدی تمرکز کنید. خشک کن های فیلامنتی معمولاً دارای یک استوانه قرقره هستند که در یک محفظه محصور فرو رفته است. هوای گرم کنترل کننده دما به داخل محفظه پمپ می شود تا رطوبتی را که از دریچه آزاد عبور می کند از بین ببرد. قرقره می تواند برای گرم شدن یکنواخت بچرخد تا از تاب برداشتن رشته جلوگیری کند.

یک امتیاز اضافی خشک کن فیلامنتی این است که وقتی فیلامنت شما خشک شد، می توانید از محفظه به عنوان انبار برای نگهداری استفاده کنید.

فر پخت و پز

پرکاربردترین لوازم خانگی که می تواند به عنوان خشک کن فیلامنتی مورد استفاده قرار بگیرد، فر معمولی شماست! مانند زمان پخت کیک، قبل از اینکه فیلامنت خود را برای خشک شدن بگذارید، فر باید از قبل گرم شود تا کل فضای داخلی دارای دمای مناسب شود. درجه حرارتی که اجاق‌ها برای رسیدن به دما استفاده می‌کنند، می‌تواند به جای خشک شدن آهسته، منجر به نرم شدن فیلامنت شود.بنابراین پیشنهاد می‌کنیم از دماسنج شیشه‌ای استفاده کنید تا بتوانید از دمای دقیق فر خود مطمئن شوید و به راحتی آن را حفظ کنید، نه اینکه به ترموستات فر خود متکی باشید.

Material

Temperature

Time in Oven

PC

80°C-90°C

7-10 hours

ASA

80°C-85°C

4-6 hours

Nylon

75°C-90°C

4-6 hours

ABS

65°C-75°C

4-6 hours

PETG

60°C-65°C

4-6 hours

PLA

40°C-50°C

4-6 hours

TPU

40°C-45°C

4-5 hours

ممکن است شما بخواهید از ایرفرایر به عنوان جایگزین برای فر خود استفاده کنید، با اینحال باید فضای داخلی فشرده تر ایرفرایرنسبت به فر را در نظر بگیرید زیرا قرقره فیلامنت شما را بسیار نزدیک به گرما قرار می دهد و می تواند منجر به خشک شدن ناهموار یا گرم شدن بیش از حد برخی از قسمت ها شود. به همین دلیل، بهتر است از استفاده از ایرفرایر برای خشک کردن فیلامنت خودداری کنید.

نکات ایمنی برای خشک کردن فیلامنت

  1. دستگاه‌های خود را تمیز یا دور از پخت و پز نگه دارید. از آنجایی که فیلامنت‌ها هنگام گرم شدن بخارات مضری از خود ساطع می‌کنند، پس از فرآیند خشک کردن، تمیز کردن کامل دستگاه‌های خانگی که استفاده می‌کنید ضروری است.
  2. از تهویه کارآمد استفاده کنید. این فرآیند علاوه بر تولید بخارات مضر می تواند بوی نامطبوعی نیز ایجاد کند. هنگام خشک کردن فیلامنت، به شما توصیه می کنیم که این کار را در فضایی با تهویه مناسب یا زیر هود بخار یا هود شیمیایی انجام دهید. هود یک دستگاه تهویه است که قرار گرفتن در معرض دود یا بخارات سمی را محدود می کند.
  3. از یک قرقره مقاوم در برابر حرارت استفاده کنید. قرقره فیلامنت را فراموش نکنید ! اطمینان حاصل کنید که قرقره فیلامنت شما می تواند دمای خشک شدن انتخابی را بدون تاب برداشتن یا ذوب شدن تحمل کند. یک قرقره پلی استیرن معمولی PS)) حدود 80 درجه سانتیگراد شروع به ذوب شدن می کند، اما یک قرقره فلزی خطر تاب برداشتن یا ذوب شدن را ندارد.

اکنون که کمی بیشتر در مورد اهمیت خشک نگه داشتن فیلامنت و همچنین روش های مختلف خشک کردن آن فهمیدید، مهم است که برای چاپ های بعدی از خشک ماندن آن اطمینان حاصل کنید.

بیشتر بدانید
پرینت سه بعدی برنز
انواع تکنولوژی های پرینت سه بعدیمبانی 3D پرینت
2 سپتامبر 2024 توسطنوید مقتدر

پرینت سه بعدی برنز

پرینت سه بعدی برنز

اینجا ما به همه محصولات برنزی، نحوه به دست آوردن آنها و نقش رو به پرینت سه بعدی برنز در هنر عمومی نگاه می کنیم، مانند مجسمه جدید و تقریباً 7 متری برنزی “Embrace” در بوستون.

پرینت سه بعدی برنز

امکان پرینت مستقیم سه بعدی با استفاده از 100٪ برنز وجود داره، اما با این حال استفاده از فیلامنت هایی که با مقدار کافی ای از پودر برنز تعبیه شده اند بسیار مقرون به صرفه تر هستن. حالا، بیایید نگاهی به برخی از فرآیندها و خدمات پرینت سه بعدی برنز بیندازیم.

تاریخچه برنز

هنگامی که بیش از 5000 سال پیش مردم شروع به مخلوط کردن مس نرم با قلع برای ساختن برنز برای ابزار، سلاح، هنر و سکه کردن، یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های فرهنگی در تاریخ بشر به وجود اومد.

ابتدا، بیایید به یکی از نمادین ترین کاربردهای برنز نگاه کنیم: مجسمه برنز. به طورمعمول، مجسمه‌های برنزی، مانند « اندیشه گر »، در اول کار در خاک رس مجسمه‌سازی می‌شدن، سپس با گچ پوشانده می‌شدن تا قالبی به وجود بیاد که برنز مذاب درون آن ریخته شود. این نکته رو هم در نظر بگیرید که مجسمه های بزرگ اغلب به صورت قطعات ریخته شده مونتاژ می شدن.

اما امروزه با استفاده از طراحی های کامپیوتری و مدل‌های چاپ سه‌بعدی برای ریختن مجسمه‌ها استفاده می‌کنن.

برنز و آلیاژهای برنز، مواد ارزشمندی برای طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی هستن. Spee3D سازنده پرینترهای سه بعدی فلزی نشان داد که برای ارتش نیز امکان استفاده از چاپ سه بعدی وجود داره.

 

 تیمی از ارتش استرالیا توانستند یک ضامن دار برنزی آلومینیومی توپ و تفنگ را به وزن 2 کیلوگرم در 60 دقیقه چاپ کنن. این ابزار برای کار با مسلسل خودروی زرهی سبک استرالیایی مورد نیاز هستش. برنز به دلیل کیفیت مقاوم در برابر جرقه اون مهم بود. با استفاده از چاپگر Spee3D، ساخت این مورد حدود 100 دلار هزینه داشت. سربازان همچنین یک لولای برنز آلومینیومی را چاپ کردن که یک بخش ضروری برای عملکرد ایمن پمپاژ دستی سوخت در 10 دقیقه با هزینه حدود 35 دلار بود.

تبدیل OBJ به STL – چگونه فایل های OBJ را به STL کانورت کنیم؟

پرینت سه بعدی با فیلامنت برنز

اول از هر چیزی باید این رو در نظر داشته باشید که ساختن قالب و ریختن برنز مذاب ممکن هستش که دارای خطا باشه و عملی نشه . با این حال، روش های جایگزینی برای پرینت برنز با استفاده از چاپگرهای رومیزی FDM وجود داره. فیلامنت هایی در بازار وجود دارن که می تونن قسمت های نهایی تقریباً برنزی خالص را تولید کنن. انتخاب فیلامنت مناسب بستگی به نیاز شما داره ، زیرا هر چه محتوای برنز بیشتر باشه طبیعتا فیلامنت گران تر خواهد بود.  در اینجا برخی از انتخاب های برتر ما از بهترین رشته های برنز و برخی از جایگزین های موجود در بازار آورده شده.

پرینت سه بعدی برنز

فیلامنت های The Virtual Foundry

این شرکت فیلامنت برنزی را برای پرینترهای سه بعدی FDM که قطعات برنزی تولید می کنن ارائه میده. این فیلامنت از 90-88 درصد پودر برنز مخلوط شده در یک بایندر پلیمری تشکیل شده. بعد از چاپ با این فیلانت ، جسم باید در کوره پخته بشه تا پلیمر از بین بره و برنز ذوب شه. چاپ این فیلامنت همچنین به یک انتهای داغ تمام فلزی و یک نازل فولادی نیاز داره ، در غیر این صورت فیلامنت فلزی از طریق اجزای پرینتر ساییده میشه و پرینت هایی با کیفیت پایین به وجود میاد.

فیلامنت از  The Virtual Foundry  تنها راه برای به دست آوردن یک شی تقریبا خالص برنز با استفاده از یک چاپگر FDM هستش . با این حال، این روش ممکن است هنوز برای برخی راه حلی مناسب نباشه چون یک کیلوگرم از این فیلامنت بیشتر از 200 دلار قیمت داره، این برآیند در حالی هستش که نیاز به کوره برای پخت فیلامنت را ذکر نکردیم.

ColorFabb

برای کسانی که به کوره دسترسی ندارند یا بودجه 200 دلاری برای یک کیلوگرم فیلامنت برایشان هزینه بسیار زیادی هستش ، خرید فیلامنت با پرکننده برنز می تواند گزینه خوبی باشه. پیشنهاد ColorFabb حدود 50٪ ) PLAاسید پلی لاکتیک است( که چاپ و پردازش آن را آسان تر می کنه.

پس از چاپ با فیلامنت های پلاستیکی و فلزی هیبریدی مانند ColorFabb’s، باید یکسری مراحل پس از پردازش انجام بشه تا محصول براقی مثل برنز بدست بیاد. Colorfabb توصیه می کنه که قسمت مورد نظر را با سنباده ،سنباده بزنید. پس از سنباده زدن، قسمت مورد نظر باید با پولیش مسی اصلاح بشه تا بهترین نتیجه ممکن به دست بیاد.

پرینت سه بعدی برنز

فیلامنت های 3D jake

در نهایت، برای کسانی که به یک قطعه برنزی واقعی نیاز ندارند و یک قطعه برنزی رنگ برای آنها کافیست هم نوعی فیلامنت موجود است. چندین شرکت فیلامنت پلاستیکی را با رنگ برنز تولید می‌کنن که چاپ با آن آسان‌تر از فیلامنت های حاوی برنزهستش.

Djake3 یک فروشگاه آنلاین مستقر در اروپا است که فیلامنت‌ها، از جمله فیلامنت‌های برنزی را می‌فروشد. این فیلامنت یک PLA اصلاح شده خاص هستش. این محصول برخلاف فیلامنت های حاوی قطعات فلزی، زیست تخریب پذیره. نکته مثبتی که کاربران در رابطه با این فیلامنت گزارش کردند سهولت در پرینت است.

پرینت سه بعدی برنز

راه های دیگر برای چاپ برنز

درسته که پرینترهای سه بعدی فلزی می توانند از برنز به صورت پودر برای چاپ مستقیم قطعات برنزی سه بعدی از جمله جواهرات، سکه ها، مجسمه ها و غیره استفاده کنند، اما این روش نادر است.

در فرآیندی به نام همجوشی بستر پودر لیزری LPBF) ) که ذوب لیزری انتخابی SLM)) نیز نامیده می‌شه ، در ابتدا پودر برنز در محفظه چاپگر سه بعدی بارگذاری می‌شه بعد لیزر پودر فلز را لایه به لایه با هم ذوب میکنه تا یک قسمت کاملاً فلزی به وجود بیاد . علیرغم مزیت امکان پرینت مستقیم سه بعدی ، ماشین های LPBF گران هستند و برای مدل پایه از حدود 100000 دلار شروع می شوند . بعلاوه، برای پر کردن بستر پودری برای هر دوره چاپ به چندین لیتر پودر برنز نیاز دارید.

پرینت سه بعدی برنز

در آخر اگر مشتاق پرینت یک شی در برنز هستید، اما زمان و منابع لازم برای انجام آزمایش آن را ندارید، از یک شرکت خارجی استفاده کنید.

از طریق Craftcloud می تونید به راحتی بهترین قیمت و ارائه دهنده را برای نیازهای خودتون پیدا کنید . همچنین می تونید از کیفیت حرفه ای، طیف گسترده ای از مواد و پشتیبانی شبانه روزی بهره مند بشید. Craftcloud قطعات برنزی ساخته شده با فناوری های DMLS، ریخته گری موم گمشده، FDM و SLM را ارائه می ده.

گزینه های دیگه برای پرینت سه بعدی مدل خود در برنز عبارت هستند از i.Materialise، Forecast 3D، و Sculpteo . به طور کلی، این سه شرکت، در درجه اول، از ریخته گری موم گم شده برای شکل دادن به مدل مورد نظر شما استفاده می کنند.

خرید فایل های STL
بیشتر بدانید
پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزینی
انواع تکنولوژی های پرینت سه بعدیمبانی 3D پرینت
2 می 2024 توسطنوید مقتدر

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزینی – قسمت دوم

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین - قسمت دوم

قبل تر به بررسی مواد اولیه و نوع تکنولوژی پرداختیم و در ادامه می خواهیم به تفاوت کیفیت ، دقت پرینت و همچنین به دیگر پارامتر هایی نظیر قیمت ، سهولت استفاده و …  ، پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزینی می پردازیم .

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین RESIN

قسمت اول
اینجا کلیک کنید

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین

وضوح و کیفیت

کیفیت در تکنولوژی FDM

یکی از بارزترین تفاوت های پرینت FDM و رزین رزولوشن است. از آنجایی که پرینترهای FDM از لایه‌های پلاستیکی مذاب برای ایجاد مدل‌ها استفاده می‌کنند، نتیجه این نوع پرینت معمولاً دقتی به مراتب کمتر از رزین دارند ، زیرا مواد معمولاً در خطوطی با عرض 0.4 میلی‌متر رسوب می‌کنند. لایه های واقعی نیز در مقایسه با چاپ رزین مشخص تر هستند و از 0.1 تا 0.35 میلی متر در هر لایه متغیر هستند (البته به نوع اندازه نازل بستگی دارد). این ارتفاع لایه باعث ایجاد خطوط قابل مشاهده در تمام سطوح می شود و اغلب از استفاده از قطعات چاپ شده با FDM به عنوان مدل نهایی جلوگیری می کند.

برای حل مشکل خطوط لایه قابل مشاهده، چاپ تمام شده را می توان با استفاده از بخارهای حلال ، سمباده و … صاف کرد. این روش‌ها می‌توانند پرینت‌های FDM را کاملاً صاف به نظر برسانند، اما برای کیفیت مناسب کار به زمان و مهارت نیاز دارند و همچنین جزئیات کوچک سطح را محو می‌کنند.

یکی دیگر از مزایای کیفیت های پرینت FDM استحکام آنها است. در این مرحله، FDM عموماً بهتر از قطعات پرینت شده با رزین عمل می کند و بسته به ماده مورد استفاده، تحت تأثیر تنظیمات خاصی قرار می گیرد. به عنوان مثال، استفاده از درصد پر شدن بالا، الگوی پرکردن مناسب (INFILL) و افزایش ضخامت دیواره باعث می شود که یک قطعه استحکام بیشتری داشته باشد، اما به نوبه خود زمان چاپ افزایش می یابد.

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزینی

کیفیت در تکنولوژی Resin

از طرف دیگر، پرینترهای رزینی معمولاً مدلی با جزئیات بسیار بالاتر ایجاد می کنند. به همین دلیل، پرینت رزین برای مدل های با جزئیات بالا که ارزش تلاش بیشتر را دارند فوق العاده است.

به دلیل فناوری‌ها، ارتفاع لایه‌ها بسیار کوچک است و از 10 میکرون (0.01 میلی‌متر) تا 100 میکرون (0.1 میلی‌متر) متغیر است. ارتفاع لایه استاندارد 50 میکرون (0.05 میلی متر) است که تقریباً یک چهارم ارتفاع پرینت FDM است. وضوح XY نیز در این محدوده قرار دارد.

این ارتفاع لایه کوچک امکان پرینت سه بعدی با جزئیات باورنکردنی و مدل با کیفیت بالا را فراهم می‌کند، به طوری که قطعات پرینت شده ، اغلب هیچ نشانه‌ای از لایه‌ها ندارند، بلکه شبیه یک قطعه پلاستیکی صاف و جامد هستند. چاپ های تمام شده را نیز می توان برای دستیابی به صافی بیشتر سمباده زد، اما این مرحله در بیشتر موارد غیرضروری است، زیرا لایه ها از قبل بسیار کوچک هستند.

وقتی صحبت از استحکام به میان می‌آید، رزین‌های سخت ، قطعات را تولید می‌کنند که عموماً قوی‌تر از مواد اولیه FDM هستند. با این حال، مقایسه دشواری است زیرا بستگی به این دارد که با کدام مواد FDM مقایسه می شوند.

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین

سرعت پرینت قطعات

سرعت چاپ قطعات FDM

مدت زمانی که یک پرینت FDM طول می کشد تا یک قطعه را تمام کند بیشتر به اندازه قطعه در حال پرینت و همچنین ارتفاع لایه انتخاب شده، پر شدن و سرعت بستگی دارد. به بیان ساده، هرچه قطعه بزرگتر و ارتفاع لایه کوچکتر باشد، چاپ بیشتر طول می کشد و بالعکس.

تنظیم دیگری که بر زمان پرینت تأثیر می گذارد، تراکم است. هر چه تراکم داخل قطعه بیشتر باشد، فیلامنت بیشتری باید توسط پرینتر گذاشته شود و چاپ بیشتر طول می کشد.

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزینی

سرعت پرینت قطعات Resin

وقتی صحبت از چاپ رزین می شود، زمان چاپ کمی ساده تر است. با چاپ LCD و DLP، بدون توجه به اینکه در هر لایه چقدر رزین سخت می شود، لایه ها به سرعت خشک می شوند زیرا یک لایه کامل در 2 الی10 ثانیه جامد می شود. با دستگاه های SLA، زمان پرینت به طور قابل توجهی طولانی تر است، زیرا لیزر باید به هر نقطه حرکت کند.

متغیرهای دیگری که بر زمان چاپ تأثیر می‌گذارند، ارتفاع محور Z، ارتفاع لایه و مدت زمانی است که پرینتر طول می‌کشد تا بستر چاپ را به سمت بالا و پایین برای لایه بعدی حرکت دهد. با این وجود، با فرض استفاده از چاپگر LCD، می توان گفت که چاپ رزین در اکثر موارد به طور قابل توجهی سریعتر از چاپ FDM است.

نحوه کالیبره کردن پرینتر رزینی – تست زمان مناسب نوردهی رزین

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین

سهولت در استفاده

FDM 

استفاده از پرینترهای FDM عموماً آسان است

پس از قراردادن فیلامنت، شروع چاپ تقریباً تمام کاری است که باید انجام شود. پس از اتمام پرینت، برداشتن آن باید آسان باشد و در بیشتر موارد می توان فوراً همانطور که در نظر گرفته شده است استفاده کرد. برخی از پریت قطعات ، مانند ظروف ضد آب، ممکن است به تنظیمات بسیار دقیق یا نوعی پوشش نیاز داشته باشند تا کاملا آماده استفاده شوند .

به طور طبیعی، هنوز هم برخی از مشکلات با چاپگرهای FDM، از جمله رشته، تاب برداشتن، و پای فیل وجود دارد. پرینتر های FDM معمولاً برای جلوگیری از بروز این مشکلات نیاز به نگهداری و کالیبراسیون بیشتری دارند.

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزینی

Resin

بر خلاف پرینت FDM، پرینت رزین برای ایمن و موفقیت آمیز بودن به مقداری بیشتر نیاز دارد. اولاً، رزین سمی است، به این معنی که لمس آن ایمن نیست و بخارات آن برای استنشاق بی خطر نیستند. با توجه به این خطر، هنگام کار با رزین و چاپ قبل از اینکه کاملاً خشک شوند، به دستکش و ماسک نیاز است.

یکی از ویژگی‌های کلیدی همه پرینترهای رزین این است که دارای هود هستند که سطح ساخت و مخزن رزین را می‌پوشاند. این هودها اغلب پلاستیکی نارنجی یا قرمز شفاف هستند. کار اصلی آنها جلوگیری از برخورد اشعه ماوراء بنفش به رزین پخته نشده در مخزن رزین و محافظت از چشم بینندگان در برابر نور UV در چاپگر است. علاوه بر این، هود برای جلوگیری از پخش شدن بخارهای سمی و اغلب بو است.

پس از بارگیری رزین در مخزن دستگاه، فرآیند چاپ نسبتاً ساده است. اما چاپی که به تازگی از چاپگر برداشته شده است همچنان با رزین خشک نشده پوشانده می شود. این رزین باید با استفاده از یک حلال، در بیشتر موارد ایزوپروپیل ، شسته شود. پس از آن پرینت باید به طور کامل تحت یک منبع نور UV مانند یک لامپ اختصاصی یا به سادگی تحت نور خورشید قرار گیرد تا به حالت نهایی خود برسد. پس از انجام تمام این مراحل، اکنون می توان چاپ را به طور معمول انجام داد و دیگر سمی نیست.

علاوه بر این، فضای کلی کار نیز باید بزرگتر و مجهز به لوازم و امکانات اضافی (برای CURE و شستشو) باشد.

پرینترهای رزین مشکلات رایجی دارند که منجر به پرینت ناموفق می شود، اما حل این مشکلات عموماً راحت تر از پرینترهای FDM است. بزرگترین نقطه شکست این است که لایه های خشک شده به صفحه ساخت نمی چسبند.

و به عنوان نکته آخر و به همان اندازه مهم، دفع صحیح رزین ضروری است.

خرید فایل های STL مناسب برای پرینت سه بعدی
بیشتر بدانید
پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین RESIN
انواع تکنولوژی های پرینت سه بعدیمبانی 3D پرینت
22 مارس 2024 توسطنوید مقتدر

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین RESIN

در بازار پرینت سه بعدی ، دو حوزه پرطرفدار چاپ مدل سازی رسوب ذوب شده (FDM) و چاپ بر پایه رزین هستند. در حالی که می‌توان کلی‌سازی‌ها و فرض‌هایی را درباره تفاوت‌هایشان انجام داد ، بطور کلی پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین، تکنولوژی به این صورت مقایسه می کنند که “مثلاً FDM ارزان‌تر، رزین برای جزئیات بهتر است”، قبل از تصمیم‌گیری برای انتخاب ، چند چیز دیگر وجود دارد که باید بدانید.

در این مقاله، تفاوت‌های بین این دو را بررسی می‌کنیم، در مورد فناوری‌ها، مواد بحث می‌کنیم.

در مقالات بعدی به دیگر نفاوت ها خواهیم پرداخت .

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین RESIN

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین RESIN

پرینت FDM

پرینت سه بعدی FDM یک فناوری پرینت سه بعدی خاص است که در دسته بندی تولید افزودنی گسترده تر “اکستروژن مواد” قرار می گیرد. همانطور که از نام آن پیداست، هر ماشینی که در این دسته قرار می‌گیرد، مواد را در الگوهای خاصی اکسترود می‌کند تا شکل نهایی را ایجاد کند.

FDM بسیار شبیه به تفنگ چسب داغ عمل می کند: یک رشته (که با نام فیلامنت شناخته می شود) جامد به یک نازل داغ فشار داده می شود که آن را ذوب می کند و به آن اجازه می دهد جریان یابد و در لایه های صاف قرار گیرد. در مورد این نوع از پرینتر ها، این حرکات درون یک لایه به طور دقیق در امتداد (بیشتر قسمت ها) محورهای X و Y یک سیستم مختصات دکارتی هدایت می شوند. لایه اول بر روی سطح چاپ قرار می گیرد و به سرعت سرد و جامد می شود. سپس یک لایه دیگر در بالای لایه آخر اضافه می شود، و این روند تکرار می شود، یک شی سه بعدی به آرامی، لایه به لایه ساخته می شود.

پرینتر سه بعدی fdm

بر خلاف چاپ رزین، که در آن رویکردهای مختلفی برای فرآیند چاپ واقعی وجود دارد، با چاپ FDM، فرآیند اکستروژن و رسوب پلاستیک داغ در همه ماشین‌ها تقریباً مشابه است.

منطقه ای که بیشترین تغییرات در آن رخ می دهد در پرینتر های چند ماده ای است که می توانند چندین رنگ و مواد را در یک چاپ چاپ کنند(این نوع از پرینتر ها ها به اسم دو یا چند نازله شناخته میشوند). علاوه بر این، برخی از چاپگرهای FDM تک اکستروژن را می‌توان با افزودنی‌هایی مانند Prusa’s MMU 2S و Mosaic Palette 2S Pro ارتقا داد.

استفاده از سیلیکون در چاپ سه بعدی

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین RESIN

پرینت رزینی “Resin Printing”

اکثر پرینترهای رزین دارای یک محفظه با صفحه زیرین شفاف و منعطف هستند که به آن vat نیز می‌گویند، که با یک رزین حساس به نور پر شده است که در هنگام تماس با نور ماوراء بنفش، خشک و یا جامد می‌شود. سپس یک صفحه فلزی در داخل مخزن رزین فرو می‌رود و یک منبع نور در زیر قسمت شفاف مخزن رزین را طبق یک الگوی خاص سخت می‌کند و اولین لایه سخت شده را به صفحه فلزی می چسبد.

سپس صفحه ساختمانی به سمت بالا حرکت می کند تا فضایی برای لایه بعدی ایجاد کند و اجازه دهد رزین جدید بین لایه قبلی و کف مخزن قرار گیرد. این لایه جدید سپس از طریق منبع نور پخته می شود و این فرآیند تا زمانی که مدل سه بعدی ساخته شود تکرار می شود.

تفاوت بین انواع چاپگرهای رزینی در نحوه تولید و اعمال نور به رزین است. این تفاوت های تکنولوژیکی به این معنی است که هر یک از انواع چاپ رزین زیر، تکنولوژی خاص خود را دارد.

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین RESIN

پرینتر های رزینی با تکولوژی LCD

در دسترس ترین نوع تکنولوژی پرینت رزین، LCD (همچنین به عنوان چاپ MSLA شناخته می شود) نام دارد. یک پرینتر LCD از یک منبع نور ماوراء بنفش قدرتمند استفاده می کند که می تواند کل لایه را به یکباره روشن کند. این نور به طور انتخابی توسط یک صفحه نمایش کریستال مایع (LCD) که بالای نور UV قرار دارد مسدود می شود و از آن عبور می کند. ال سی دی یک تصویر منفی از لایه را نمایش می دهد تا فقط اجازه دهد نور از جایی که رزین نیاز به پخت دارد عبور کند.

گفته می شود که استفاده از این فناوری گاهی کیفیت چاپ را کاهش می دهد زیرا وضوح صفحه نمایش LCD وضوح پرینت قطعه را تعیین می کند. در مقابل، LCD نیز سریعترین نوع چاپ رزینی است. چاپگرهای LCD ارزان‌ترین نوع چاپگرهای رزینی هستند و بنابراین برای مبتدیان و علاقمندان مناسب‌تر هستند.

یک فلسفه مشترک در استفاده از فناوری های DLP و SLA

پرینتر های رزینی با تکولوژی SLA

اولین نوع چاپ رزین (و در واقع اولین نوع چاپ سه بعدی) SLA است که مخفف استریولیتوگرافی است.

این فناوری شباهت زیادی به پرینترهای LCD دارد، اما منبع نور مورد استفاده لیزر است. این لیزر به وسیله یک آینه کنترل شده با موتور به اطراف مخزن هدایت می شود که می تواند زاویه انعکاس آن را تغییر دهد. لیزر روی رزین به شکل لایه فعلی ردیابی می کند، دقیقاً مانند نازل معمولی پرینتر سه بعدی FDM که یک لایه جدید را نقطه به نقطه ردیابی می کند.

این فناوری به دلیل پیچیدگی و تعداد قطعات متحرک افزایش یافته اغلب گرانتر از LCD است، اما معمولاً وضوح بالایی دارد.

آموزش نرم افزار chitubox

پرینتر های رزینی با تکولوژی DLP

آخرین تکنولوژی محبوب چاپ رزین تکنولوژی DLP است که از پروژکتور پردازش نور دیجیتال (DLP) استفاده می کند. این فناوری کاملاً شبیه تکنولوژی LCD است که یک لایه کامل به طور همزمان در معرض دید قرار می گیرد. تفاوت بین این دو در نحوه برخورد نور به رزین به شکل خاصی است. به طور خاص، پروژکتور تصویری را روی مجموعه‌ای از آینه‌ها فلاش می‌زند، که به نوبه خود تصویر منعکس‌شده را به پایین مخزن هدایت می‌کند، بدون نیاز به صفحه نمایش اضافی برای جلوگیری از نور غیر ضروری.

این روش پرینت از دو روش قبلی محبوبیت بسیار کمتر و استفاده پایین تری نسبت به دو روش قبلی که برای رزین گفتیم دارد، زیرا کیفیت چاپ آن تحت تأثیر وضوح تصویر پیش‌بینی‌شده قرار می‌گیرد و اغلب پیکسل‌های کوچکی روی قطعه تمام‌شده باقی می‌ماند.

پرینتر سه بعدی FDM در مقابل رزین RESIN

مواد اولیه در رزین و FDM

بر اساس ماهیت نحوه کار آنها، تفاوت های زیادی بین مواد مورد استفاده برای چاپ FDM و رزین وجود دارد.

نیاز اصلی برای مواد چاپ FDM این است که دارای پایه ترموپلاستیک باشد. این مواد به شکل یک رشته پلاستیکی بلند با قطر 1.75 یا 2.85 میلی متر است که روی یک قرقره پیچیده می شود.

محبوب ترین نوع ماده پلی لاکتیک اسید (PLA) نام دارد. به دلیل سهولت استفاده و کیفیت بالا، پرمصرف ترین فیلامنت است. این ماده همچنین تقریباً بی بو است و یکی از کم ضررترین مواد پرینت سه بعدی برای محیط زیست است. چیزهای زیادی وجود دارد که می‌توان با PLA چاپ کرد، از جمله مدل‌هایی که می‌توانند با مواد غذایی در تماس باشند، با این فرض که برندهای دارای گواهینامه مناسب را انتخاب کنید.

یکی دیگر از مواد بسیار محبوب پلی اتیلن ترفتالات گلیکول اصلاح شده (PETG) است. این ماده، مشابه PLA، بسیار آسان برای استفاده است، اما دارای خواص مکانیکی بسیار بهتر، مانند استحکام بالاتر و افزایش انعطاف پذیری است. تفاوت اصلی این است که PETG در دمای حدود 245 درجه سانتیگراد چاپ می شود، در حالی که PLA در حدود 200 درجه سانتیگراد چاپ می شود. PETG برای مصارف مختلف بسیار عالی است، از جمله مدل هایی که در معرض شرایط آب و هوایی متفاوت هستند یا به استحکام یا دوام بیشتری نیاز دارند.

مروری بر 5 فیلامنت پرینتر سه بعدی

مواد اولیه رزین

با پرینترهای رزینی، انتخاب مواد کمی محدودتر است، اما همچنان بسیار متنوع است .

رزین های مختلف تنظیمات پرینت متفاوتی دارند، مانند زمان نوردهی – چیزی که می تواند تحت تأثیر رنگ رزین نیز قرار گیرد.

فناوری مورد استفاده می تواند بر رزین انتخاب شده تأثیر بگذارد. بسته به طول موج نور، رزین ها به طور متفاوتی پخت می شوند و به این ترتیب، سازگاری صحیح باید بسته به تنظیمات چاپ بررسی شود. لیزرهای SLA به طور کلی امواجی در حدود 395 نانومتر منتشر می کنند، در حالی که چاپگرهای LCD و DLP طول موجی در حدود 405 نانومتر دارند.

آشنایی با عوامل موثر بر چسبندگی قطعات به صفحه ساخت در چاپ سه بعدی رزینی
بیشتر بدانید
پرینت-رزینی-روی-صفحه-ساخت
دسته‌بندی نشده
14 آگوست 2023 توسطنوید مقتدر

پرینت رزینی روی صفحه ساخت

6 روش برای پرینت رزین سطوح مسطح و صاف ، مستقیماً روی صفحه ساخت

گاهی اوقات پرینت سطوح صاف مستقیماً روی صفحه ساخت ممکن است به استفاده از ساپورت یا زاویه دار کردن قطعه حین پرینت ترجیح داده شود. با این حال، اگر به درستی انجام نشود، می تواند منجر به خرابی قطعه پرینت شده شود.

برای پرینت رزین روی صفحه ساخت، از یک صفحه ساخت انعطاف پذیر مغناطیسی استفاده کنید، زمان نوردهی پایین bottom exposure time را کاهش دهید و مدل خود را برای کاهش مکش توخالی کنید. همچنین باید از تنظیم جبران تحمل استفاده کنید و یک قایق یا پایه قربانی به مدل خود اضافه کنید.

نحوه پرینت رزین سطوح مسطح و مستقیماً روی صفحه ساخت

پرینت رزین سطوح مسطح به طور مستقیم بر روی صفحه ساخت، نیاز به ساپورت گسترده را از بین می برد. این می تواند مزایای بالقوه زیادی داشته باشد، از جمله کاهش تاب برداشتن، بهبود سطح چاپ و کاهش زمان چاپ.

با این حال، اگر به درستی آن را انجام ندهید، فرآیند پرینت می تواند یک فاجعه باشد. در اینجا نحوه چاپ رزین سطوح مسطح و مستقیماً بر روی صفحه ساخت آورده شده است.

  • Z Lift Height را به 0 تغییر دهید
  • زمان نوردهی پایین bottom exposure time را کاهش دهید
  • از صفحه ساخت انعطاف پذیر مغناطیسی استفاده کنید (در صورت امکان)
  • یک رافت RAFT یا پایه قربانی به مدل خود اضافه کنید
  • مدل را توخالی کنید و سوراخ هایی برای کاهش مکش اضافه کنید
  • تنظیم Bottom Tolerance Compensation را تنظیم کنید

1. Z Lift Height را به 0 تغییر دهید

اولین کاری که باید هنگام پرینت رزین روی صفحه ساخت انجام دهید این است که ارتفاع Z Lift را در نرم افزار اسلایسر خود به 0 تغییر دهید. این به شما کمک می کند اشیایی را با ابعاد درست پرینت کنید. در اینجا نحوه انجام این کار در ChiTuBox آورده شده است.

مدلی را که می خواهید پرینت کنید از پوشه ای که در کامپیوتر خود ذخیره کرده اید به Chitubox وارد کنید. می توانید این کار را با کلیک کردن روی نماد پوشه در سمت چپ سمت چپ صفحه خود، انتخاب فایل و کلیک کردن روی باز کردن انجام دهید.

روی صفحه تنظیمات ساپورت در سمت راست صفحه کلیک کنید، تنظیم Z Lift Height را پیدا کنید و از حالت  پیش‌فرض که معمولا عدد 4 یا 5 می باشد، آن را به 0 تغییر دهید.

و یک نکته مهم اگر می‌خواهید در حین چاپ مستقیم روی صفحه ساخت، ابعاد کاملی داشته باشید، باید صفحه ساخت خود را تراز  (Level)کنید.

2. کاهش زمان نوردهی پایین برای پرینت رزین روی صفحه ساخت

کار دیگری که باید انجام دهید این است که زمان نوردهی پایین را در اسلایسر خود کاهش دهید تا فرآیند پخت را با دقت بیشتری کنترل کنید. این کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که فقط قسمت مورد نظر عمل می کند و لایه های اول شکل و ابعاد خود را حفظ می کنند.

هنگامی که زمان نوردهی پایین خیلی زیاد است، نور ماوراء بنفش ممکن است در نهایت رزینی را که از چند لایه اول چاپ (لایه‌های سوخته شده) فشرده می‌شود، خشک کند و باعث ایجاد چیزی شود که به عنوان اثر “پای فیل” elephant foot شناخته می‌شود.

اینجاست که پایه پرینت بزرگتر از آنچه در نظر گرفته شده است، است زیرا رزین نیمه پخته شده از لبه ها خارج می شود و قبل از اینکه کاملاً پخته شود کمی پخش می شود.

من به شما توصیه می کنم زمان نوردهی پایین را به عنوان آزمایش نصف کنید تا ببینید آیا مدل بدون جدا شدن به خوبی روی صفحه ساخت می چسبد یا خیر. اگر این کار کرد، می توانید آن را در آنجا نگه دارید. اما اگر اینطور نیست، به تدریج آن را 10-20 درصد بالا ببرید تا خوب بچسبد.

برای کاهش زمان نوردهی پایین در ChiTuBox، روی دکمه تنظیمات درست بالای دکمه Slice در سمت راست صفحه کلیک کنید.

پرینت رزینی روی صفحه ساخت

3. برای جدا کردن آسان قطعه از صفحه ساخت مگنتیک فلکس استفاده کنید

روشی که در پرینت سه بعدی نسبتاً رایج است استفاده از صفحه ساخت انعطاف پذیر مغناطیسی هنگام چاپ رزین سطوح صاف و مستقیماً روی صفحه ساخت است. وقتی می‌خواهید آن را از یک صفحه استاندارد جدا کنید، قطعه پرینت شده ممکن است بشکند یا خم شود.

با این حال، یک صفحه ساخت انعطاف‌پذیر مغناطیسی می‌تواند آزادانه کشیده و خم شود و بدون آسیب رساندن به آن، برداشتن یک قطعه چاپ شده از صفحه ساخت را آسان‌تر می‌کند. این به شما کمک می کند تا به چاپ های رزین سطح مسطح بصری خیره کننده برسید.

صفحات ساخت انعطاف پذیر مغناطیسی نیز به گونه ای طراحی شده اند که قابل استفاده مجدد بوده و به راحتی تمیز شوند. این مهم است زیرا یک صفحه ساخت تمیز برای چسباندن چاپ های شما به تخت کلید است.

پرینت رزینی روی صفحه ساخت

4. یک Raft، Sacrificial Base یا چیزی مشابه اضافه کنید

افزودن یک raft به مدل شما می تواند به عنوان پایه ای قربانی در هنگام پرینت رزین سطوح صاف و مستقیماً روی صفحه ساخت عمل کند. سطوح صاف زمانی که بخواهید آنها را از صفحه ساخت جدا کنید به راحتی آسیب می بینند، به خصوص زمانی که به شدت گیر کرده باشند.

با این حال، اضافه کردن یک raft، پایه قربانی یا چیزی مشابه با لبه‌های کمی متمایل به داخل به سمت پایین چاپ می‌تواند به عنوان یک بالشتک عمل کند. پس از چاپ می توانید به راحتی این قسمت را تراش و سنباده بزنید. این احتمال آسیب دیدن قطعه پرینت را هنگام برداشتن آن از صفحه ساخت کاهش می دهد.

نحوه کالیبره کردن پرینتر رزینی – تست زمان مناسب نوردهی رزین

5. مدل را توخالی کنید و سوراخ هایی به آن اضافه کنید تا مکش را کاهش دهید

ابتدا باید سوراخ ها یا دریچه هایی را به صورت استراتژیک در مدل وارد کنید. سطوح مسطح در حین چاپ نیروهای مکش قوی بین صفحه ساخت و جسم ایجاد می کنند.

این نیروها باعث می‌شوند که جسم به صفحه ساختمان بچسبد و جدا کردن آن را دشوار می‌کند. اگر جسم را به زور از صفحه ساخت جدا کنید، ممکن است به شی آسیب وارد کنید یا آن را خم کنید و در موارد دیگر صفحه ساخت را از بین ببرید.

توخالی کردن مدل و ایجاد سوراخ در آن به کاهش این نیروهای مکش کمک می کند و حذف قطعات از پلت فرم ساخت را آسان تر می کند. این سوراخ ها بر روی سطح صاف همچنین اجازه می دهد تا رزین خشک نشده در حین چاپ فرار کند.

بعداً می‌توانید سوراخ‌ها را با رزین پر کنید و با استفاده از اشعه ماوراء بنفش آن‌ها را خشک کنید تا جسم به شکل اولیه‌اش بازگردد.

افزودن سوراخ به یک مدل در ChiTuBox بسیار ساده است. فقط مدل را از پوشه ای که در رایانه خود ذخیره کرده اید به ChiTuBox وارد کنید. می توانید این کار را با کلیک کردن روی نماد پوشه در سمت چپ سمت چپ صفحه خود، انتخاب فایل و کلیک کردن روی باز کردن انجام دهید.

پرینت رزینی روی صفحه ساخت
بهترین نرم افزارهای طراحی سه‌بعدی برای مدل سازی در سال ۲۰۲۳

6. Bottom Tolerance Compensation را در ChiTuBox تنظیم کنید

تنظیم Bottom Tolerance Compensation setting در ChiTuBox یا هر نرم افزار پرینت سه بعدی مشابهی می تواند هنگام چاپ رزین سطوح صاف مستقیماً روی صفحه ساخت مفید باشد. این تنظیم به شما امکان می دهد اندازه مدل سه بعدی را قبل از چاپ کمی تغییر دهید.

اگر مقدار جبران تلورانس پایینی مثبت را وارد کنید، وقتی آن را چاپ می‌کنید، مدل بزرگ می‌شود تا انقباض ناشی از خشک شدن رزین را جبران کند.

از سوی دیگر، وارد کردن یک مقدار منفی، جسم را مجبور به کوچک شدن می‌کند، بنابراین اثر پای فیل را معکوس می‌کند و جسم را به ابعاد اولیه خود بازمی‌گرداند.

برای تنظیم تنظیمات Bottom Tolerance Compensation در ChiTuBox، همانطور که در قسمت قبل نشان داده شده است، روی دکمه Settings کلیک کنید.

از پنجره باز شده Advanced را انتخاب کرده و تنظیمات Bottom Tolerance Compensation را پیدا کنید.

کادر کنار آن را علامت بزنید و یک مقدار منفی برای پارامترهای a و b وارد کنید. پس از آن، پنجره را ببندید و تنظیمات شما به طور خودکار ذخیره می شود.

هنگام چاپ تخت روی سطح صاف، به خصوص با اشکال جعبه مانند. شما باید زمان استراحت و Bottom Tolerance Compensation setting را اضافه کنید تا از بین رفتن جزئیات و شکوفایی آن حذف شود.

پرینت رزینی روی صفحه ساخت
بیشتر بدانید
adw
دسته‌بندی نشده
26 جولای 2023 توسطنوید مقتدر

علل لکه سفید در پرینت رزین

علل بوجود آمدن ذره ها و لکه های سفید در پرینت رزین چیست و چگونه این مشکل را برطرف کنم؟

تمیز کردن پرینت رزین خود در دو ظرف مجزا از محلول تمیزکننده به کاهش باقی مانده های سفید و علائم روی مدل های شما کمک می کند. از یک پاک کننده اولتراسونیک یا یک مسواک استفاده کنید تا قبل از خشک کردن مدل، مدل خود را کاملا تمیز کنید. قبل از اینکه پرینت رزین خود را خشک کنید، مطمئن شوید که کاملاً خشک شده است.

برای جزئیات بیشتر به خواندن ادامه دهید تا کارها را بسیار ساده تر کند و تجربه چاپ رزین شما را بهبود بخشد.

چرا پرینت های سه بعدی رزین دارای پسماند سفید روی آنهاست؟

پرینت‌های سه‌بعدی رزین پس از تمیز شدن در محلول مایعی که دارای ذرات نازک رزین کمی سخت شده است، باقی‌مانده سفید روی آن‌ها می‌گیرند. دلیل دیگر می‌تواند از پرینت یک مدل رزینی باشد که کاملاً خشک نشده و هنوز هم ایزوپروپیل الکل روی سطح دارد. شما باید چاپ های رزین خود را قبل از خشک کردن آنها خشک کنید.

اگر از ایزوپروپیل الکل (IPA) استفاده می کنید، معمولاً تمایل دارد تمام آن رزین مایع چسبیده به قطعه را جمع کند و در ته ظرف شما می ماند. وقتی نوبت به شستن، چرخاندن و فرو بردن پرینت های خود در IPA می رسد، باقیمانده ها به راحتی می توانند روی قطعه های پرینت شده رزین جمع شوند.

یکی از علل لکه سفید در پرینت رزین ، باقی مانده های رزین حل شده می تواند یک لایه جامد نازک یا لکه های سفید روی قطعه پرینت ایجاد کند.

مقداری Anycubic Eco Resin خاکستری استفاده کردم، سپس به رزین شفاف روی آوردم و باقیمانده‌ها را روی برخی از چاپ‌های شسته شده‌ام دیدم.

از نظر پخت پرینت‌های سه‌بعدی رزین وقتی خیس هستند، به نظر می‌رسد الگویی بین افرادی که پرینت‌های خیس را خشک می‌کنند و بقایایی که روی چاپ‌هایشان نشان می‌دهند وجود دارد، بنابراین به احتمال زیاد این دلیل اصلی برای گرفتن این علائم سفید است.

یکی از کاربران گفت که پرینت های سه بعدی رزین خود را با استفاده از آب لوله کشی شسته است و اغلب با مشکل علائم سفید روی پرینت های سه بعدی خود مواجه شده است. آب لوله کشی در واقع می تواند دارای ناخالصی ها یا ذراتی باشد که می تواند به قطعات پرینت شده بچسبد و باعث ایجاد این لکه ها شود.

در نهایت روش پخت خود را تغییر داد و شروع به شستن پرینت ها در دو ظرف مختلف IPA کرد و شستن چاپ های خود را با آب لوله کشی متوقف کرد. این مشکل را حل کرد و موارد باقی مانده سفید در چاپ های آینده کاهش یافت.

علل لکه سفید در پرینت رزین
تاب خوردگی (Warping) در پرینتر رزینی DLP SLA چیست ؟

چگونگی باقی مانده ها و علامت های سفید را روی قطعات پرینت رزین

پس از آگاهی از نحوه انجام این کار، فرآیند ساده جلوگیری از علل لکه سفید در پرینت رزین و از بین بردن باقی مانده های سفید از پرینت های رزین شما آسان است. این عمدتاً در مورد فرآیند شما پس از اتمام چاپ رزین شما است.

هنگامی که روش‌های پس از پردازش خود را اصلاح کردید، می‌توانید مشکل باقی‌مانده سفید یا علائم روی پرینت‌های سه بعدی خود را برطرف کرده و حل کنید.

مراحل گام به گام ذکر شده در زیر را دنبال کنید و بدون هیچ گونه لکه سفید روی چاپ خود، نتایج بسیار خوبی خواهید داشت.

قبل از شروع، مطمئن شوید که دستکش های نیتریل خود را طبق معمول هنگام کار با مدل های رزین خود بپوشید.

  • چند دستمال کاغذی بچینید و پرینت سه بعدی رزین خود را از صفحه ساخت داخل دستمال کاغذی بردارید
  • به آرامی روی چاپ رزین ضربه بزنید و فشار دهید، و به آرامی آن را پاک کنید تا بیشتر رزین خشک نشده از بین برود.
  • اکنون که بیشتر رزین خشک نشده از قسمت بیرونی خارج شده است، می توانید آن را در اولین ظرف محلول تمیزکننده یا پاک کننده اولتراسونیک خود قرار دهید.
  • ایده خوبی است که به آرامی چاپ را با یک مسواک بشویید تا رزین اضافی بیشتری را که کمی سفت شده است پاک کنید.
  • می توانید انتخاب کنید که یک ظرف جداگانه آب داغ کمی کمتر از نقطه جوش (حدود 90 درجه سانتیگراد) داشته باشید و چاپ را حدود 20 ثانیه خیس کنید تا ساپورت های خود را راحت تر جدا کنید.
  • تمام پشتیبانی های خود را حذف کنید
  • مدل را دوباره در اولین ظرف محلول تمیز کننده قرار دهید
  • مدلی که بیشتر تمیز شده است را تهیه کنید و آن را در ظرف دوم محلول تمیز کننده قرار دهید تا مدل را حتی بیشتر تمیز کنید تا باقیمانده نشود.
  • سپس برخی از افراد اجازه می دهند چاپ با هوا خشک شود (یا از یک فن استفاده می کنند) در این مرحله و سپس آن را در محفظه پخت نور UV خود قرار می دهند.

امیدواریم که این فرآیند برای شما منطقی باشد و بتوانید آن را امتحان کنید تا نتایج کلی بهتر و کمتری از آن باقی مانده سفید بر روی چاپ های نهایی خود داشته باشید.

غوطه ور کردن چاپ در مایع تازه تر باید مطمئن شود که هیچ باقیمانده قبلی به چاپ گیر نمی کند و به شما این امکان را می دهد که پرینت سه بعدی رزین خود را به طور موثر تمیز کنید.

نحوه کالیبره کردن پرینتر رزینی – تست زمان مناسب نوردهی رزین

نحوه اصلاح چاپ های رزینی که چسبنده می شوند

پرینت های سه بعدی رزین که چسبناک یا چسبنده می شوند، معمولاً به این دلیل است که به اندازه کافی درمان نمی شوند. می‌خواهید چاپ خود را در IPA یا محلول تمیزکننده ترجیحی خود غوطه‌ور کنید، سپس طبق معمول چاپ را زیر نور UV خشک کنید. اگر متوجه شدید که چاپ هنوز چسبنده یا چسبناک است، می توانید آن را برای مدت طولانی تری درمان کنید.

شستشوی مناسب، پخت به مدت کافی و سپس سنباده زدن چاپ یکی از بهترین راه حل ها برای مقابله با قطعه چسبناک است. این فرآیند باعث می‌شود که چاپ‌هایی با روکش‌های صاف فوق‌العاده داشته باشید و اجرای آن نیز ارزان است.

پاک کننده های زیادی در بازار موجود است اما IPA به دلیل خاصیت تمیز کنندگی موثر و سریع و خشک شدن سریع آن یکی از توصیه های ایده آل است.

برخی از افراد با ResinAway و 1-Gallon Yellow Magic 7 Cleaner از آمازون شانس زیادی داشته اند. این پرینت ها را کاملا تمیز می کند و همان بوی تند IPA را ندارد.

شستن برخی از قسمت‌های چاپ بسیار سخت است، مانند جیب‌ها، قسمت‌های بافت، لوله‌ها، سوراخ‌ها، نواحی با تکیه‌گاه‌های متراکم و غیره. در چنین قسمت‌هایی، محلول تمیزکننده شما ممکن است به درستی به دست نرسد و منجر به چسبیدن رزین خشک نشده به چاپ شود.

اگر مشکل این است، چاپ را برای مدت طولانی تری در مایع نگه دارید و به طور موثر چاپ را هم بزنید. چاپ را با یک مسواک صاف تمیز کنید یا با دستمال کاغذی بشویید تا دلیل اضافی از روی چاپ پاک شود.

بسیاری از مردم استفاده از پاک کننده اولتراسونیک را دوست دارند تا واقعاً شستشوی عمیق و مناسبی داشته باشند. می توانید مقاله من در مورد 6 بهترین پاک کننده اولتراسونیک برای پرینت های سه بعدی رزین خود را بررسی کنید.

یکی از کاربران در واقع آزمایشی انجام داد تا ببیند چه متغیری بیشترین اهمیت را دارد، و متوجه شدند که وقتی هیچ زمانی برای خشک شدن چاپ قبل از خشک شدن مهلت ندادند، اما از پاک کننده اولتراسونیک استفاده کردند، هیچ باقی مانده سفیدی وجود نداشت.

شما نمی خواهید از IPA در یک پاک کننده اولتراسونیک استفاده کنید، اما در واقع می توانید از پاک کننده 1 گالن Yellow Magic 7 از آمازون به خوبی و بدون خطرات ایمنی استفاده کنید. این ترکیبی است که بسیاری از علاقه‌مندان به چاپگرهای سه بعدی رزینی با تجربه از آن استفاده می‌کنند و نتایج خوبی به همراه دارد.

به احتمال زیاد فضایی برای ته نشین شدن رزین خشک نشده وجود دارد، به همین دلیل است که اگر از ارتفاع لایه بزرگتری نیز استفاده می کنید، احتمال بیشتری برای ایجاد علائم سفید وجود دارد.

شما می خواهید از آن لایه نازک باقی مانده روی چاپ های خود و هر گونه آب یا مایع باقی مانده روی چاپ خودداری کنید.

برای ظروف محلول تمیز کننده که واقعاً کثیف شده اند، می توانید در واقع کل ظرف را با یک نور UV خشک کنید، سپس رزین UV سخت شده را فیلتر کرده و دوباره از آن استفاده کنید.

بیشتر بدانید
تنظیمات برای پرینت رزینی
پرینترھای سه بعدی رزینینرم افزار اسلایسر
12 جولای 2023 توسطنوید مقتدر

تنظیمات برای پرینت رزینی

وقتی صحبت از تنظیمات برای پرینت رزینی می شود، بسیاری از مردم در مورد نحوه عملکرد و نحوه تنظیم صحیح این پرینتر های رزینی گیج می شوند.

این مقاله بسیاری از تنظیمات رزین را بررسی می کند، به سادگی آنها را توضیح می دهد، سپس شما را در مورد نحوه تنظیم صحیح آنها راهنمایی می کند.

چه تنظیمات برای پرینت رزینی وجود دارد و هر کدام چه چیزی را کنترل می کنند ؟

قبل از اینکه به تنظیمات برای پرینت رزینی ایده آل برای چاپگر سه بعدی خود بپردازیم، ایده خوبی است که به اصول اولیه بازگردیم و قبل از اینکه به تغییر چیزها بپردازیم، پایه ای محکم از دانش تشکیل دهیم.

ابتدا بیایید بیاموزیم که با چه تنظیمات رزین سروکار داریم ؟

  • ارتفاع لایه (layer height)
  • مدت زمان قرارگیری در معرض نورUV (Exposure Time)
  • تعداد لایه های پایین (Bottom Layer Count)
  • زمان نوردهی پایین (Bottom Exposure Time)
  • تاخیر خاموش شدن نور (Light-Off Delay)
  • تاخیر خاموش شدن نور پایین (Bottom Light-Off Delay)
  • فاصله بالا بردن پایین (Bottom Lifting Distance)
  • فاصله بلند کردن (Lifting Distance)
  • سرعت بالابر پایین (Bottom Lift Speed)
  • سرعت بلند کردن (Lifting Speed)
  • ارتفاع بالا رفتن در راستای محور Z (Z-Lift Height)
  • سرعت عقب برگشتن (Retract Speed)
  • Anti Aliasing

تنظیمات دیگری نیز وجود دارد که مربوط به ساپورت از قبیل قطر تماس، طول نوک، رافت و غیره است، اما این مقاله بر روی سایر تنظیمات اصلی تمرکز خواهیم داشت .

تنظیمات برای پرینت رزینی

ارتفاع لایه (layer height) چیست؟

ارتفاع لایه ضخامت خاص هر لایه از مدل شما است. می‌توانید ارتفاع لایه‌های خود را از طریق نرم افزار پرینتر رزین تنظیم کنید، با ارتفاع لایه کوچک‌تر بهترین کیفیت سطح و ارتفاع لایه بزرگ‌تر باعث چاپ سریع‌تر و احتمالاً استحکام بیشتر می‌شود.

من قطعاً توصیه می کنم طیف وسیعی از ارتفاع لایه ها را امتحان کنید تا بتوانید ببینید که مدل های شما از نظر جزئیات چقدر متفاوت هستند. تنظیمات برای پرینت رزینی در مقایسه با چاپ FDM دقت بسیار بالاتری دارد.

ارتفاع لایه 0.05 میلی متر در برابر ارتفاع لایه 0.1 میلی متر تعداد لایه ها را برای مدل شما دو برابر می کند، به این معنی که زمان پرینت شما به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

ارتفاع لایه و تعداد لایه های مورد نیاز برای تکمیل یک مدل زمان و سرعت پرینت سه بعدی رزین را تعیین می کند. ضخامت هر لایه نه تنها بر سرعت چاپ یا زمان چاپ تاثیر می گذارد بلکه تاثیر زیادی بر کیفیت پرینت نیز دارد.

تنظیمات برای پرینت رزینی

زمان نوردهی!

زمان نوردهی مدت زمانی است که هر لایه در طول فرآیند چاپ در معرض نور UV چاپگر یا منبع نور قرار می گیرد. کیفیت چاپ تحت تأثیر زمان قرار گرفتن در معرض قرار می گیرد زیرا منبع نور مسئول پخت رزین مایع است.

شما می خواهید اطمینان حاصل کنید که زمان های نوردهی شما به درستی کالیبره شده است زیرا واقعاً بر کیفیت کلی و موفقیت چاپ شما تأثیر می گذارد.

اگر یک لایه از پرینت سه بعدی رزین به درستی کیور Cure نشود، لایه های بعدی ممکن است پایه محکمی را نداشته باشند که بتوانند روی آن یک مدل جامد بسازند. شما همچنین می خواهید از خشک شدن بیش از حد چاپ های خود نیز جلوگیری کنید.

شما معمولاً محدوده‌هایی از نوردهی دارید، اما این زمان‌ها با عواملی مانند خود پرینتر، تنظیمات قدرت UV در پرینتر شما، و رنگ و برند خود رزین بسیار متفاوت است.

زمان نوردهی پایین در پرینت سه بعدی رزین چقدر است؟

زمان نوردهی پایین (Bottom Exposure Time) ، مشابه زمان نوردهی است، اما فقط برای چند لایه اول یا لایه های پایین پرینت های سه بعدی شما اعمال می شود. لایه های پایین چاپ سه بعدی به تمرکز بیشتری نیاز دارند زیرا پایه و اساس کل چاپ را تشکیل می دهند و به چسبندگی بهتری نیاز دارند.

شما همیشه زمان نوردهی پایین‌تری را در مقایسه با زمان‌های نوردهی معمولی مشاهده خواهید کرد، زیرا ما به سخت شدن رزین نیاز داریم. دلیل اینکه پرینت‌های سه بعدی پس از فرآیند پرینت ، پخت CURE می‌شوند این است که در طول فرآیند چاپ به طور کامل پخت نمی‌شوند.

برای ساخت موفقیت آمیز لایه ها بیشتر  اصطلاحا از پخت گرم “soft curing” است، اما برای سخت شدن مناسب مدل رزین پلاستیکی، از نور UV قوی برای چند دقیقه استفاده می کنیم. همین اصل در مورد استحکام بیشتر لایه های زیرین نیز صدق می کند.

تعداد لایه های پایین در پرینت سه بعدی رزین چیست؟

تعداد لایه‌های پایینی به سادگی تعداد لایه‌های اولیه‌ای است که نور UV را برای مدت زمان تعیین‌شده در معرض قرار گرفتن قرار می گیرند . این لایه ها چسبندگی قوی به صفحه ساخت را تضمین می کنند و به ساخت یک مدل سه بعدی موفق کمک می کنند.

از آنجایی که در تنظیمات برای پرینت رزینی، زمان نوردهی برای لایه‌های پایینی در مقایسه با لایه‌های معمولی زیاد است، بسیاری از لایه‌های پایین ممکن است منجر به زمان چاپ طولانی‌تر شوند، اگرچه در مقایسه با کل چاپ قابل توجه نیستند.

افزایش تعداد لایه های زیرین معمولا راهی برای بهبود چسبندگی چاپ شما در زمانی است که مدل های شما به درستی به پلت فرم پرینت نمی چسبند.

تنظیمات برای پرینت رزینی

سرعت بالا بردن (Lift) در پرینت سه بعدی رزین چیست؟

سرعت بالا بردن به سادگی سرعتی است که با آن صفحه ساخت پس از به عمل آوری یک لایه از مخزن رزین بلند می شود. سرعت بالا بردن بیش از حد ، می تواند به قطعات در حال پرینت آسیب برساند، به خصوص در جاهایی که تکیه گاه ها یا برآمدگی های ضعیفی وجود دارد، در حالی که سرعت بالا کشیدن پایین به سادگی زمان چاپ شما را افزایش می دهد.

از آنجایی که لایه‌هایی بین صفحه ساخت آلومینیوم و ورق فیلم FEP چاپ می‌شوند، هر بار که صفحه ساخت بالا می‌آید، فشار مکش ایجاد می‌کند. هرچه صفحه ساخت پرینتر   و سرعت بالابر سریعتر باشد، فشار مکش بیشتری ایجاد می شود.

در برخی موارد، شما حتی می توانید مکش فیلم FEP را با هر بار بالابر بشنوید. شما می خواهید سرعت بلند کردن نسبتاً کمی داشته باشید تا در سمت امن باشید. بسیاری از پرینت های سه بعدی رزین به دلیل سرعت بالا کشیدن سریع شکست خورده اند که ارزش کاهش زمان چاپ را ندارد.

سرعت بالا بردن از پایین نیز دارید.

Anti-Aliasing چیست؟

Anti-Aliasing تنظیمی است که «گام‌ها» را در لایه‌های پرینت‌های سه‌بعدی شما کاهش می‌دهد که به اثر پلکان معروف است. کاری که انجام می دهد این است که لبه ها و گوشه های یک جسم را صاف می کند، که به طور موثر جزئیات دقیق را کاهش می دهد، اما باعث می شود مدل های خاص بهتر به نظر برسند.

خطوط لایه با aliasing بیشتر قابل توجه هستند، بنابراین anti-aliasing به صورت بصری سعی می کند خطوط لایه را کاهش دهد. کاربران پرینتر رزینی بسته به اینکه از چه برش دهنده ای استفاده کرده اند، چه مدلی است و چه مقدار از تنظیم ضد آلیاسینگ استفاده کرده اند، نتایج متفاوتی با این تنظیم دارند.

رافت RAFT در پرینت سه بعدی رزین چیست؟

رافتraft  پایه ای در زیر مدل های سه بعدی شما است که به صورت صاف روی صفحه ساخت قرار می گیرد و اجازه می دهد تا تکیه گاه ها در بالای آن ساخته شوند. روی بسیاری از مدل های رزین سه بعدی در لایه اول یک قایق خواهید دید که به چسبندگی بستر و تکیه گاه های قوی تر کمک می کند.

ساپورت ها ها بر روی پایه محکم رافت ساخته می شوند و نسبت به بقیه تکیه گاه ها به زمان نوردهی بیشتری نیاز دارند. تنظیمات قایق شامل فاکتورهای مختلفی مانند شکل قایق، ارتفاع رافت، نسبت مساحت رافتraft، ضخامت رافت، شیب قایق و غیره می باشد.

تنظیمات برای پرینت رزینی

Hollowing در پرینت سه بعدی رزین چیست؟

توخالی کردن فرآیند حذف مواد داخلی یک مدل است که یک پوسته بیرونی توخالی از چاپ باقی می‌ماند. این یک کار ضروری نیست، اما یکی از بهترین راه ها برای صرفه جویی در مصرف رزین در پرینت سه بعدی است.

رزین می تواند بسیار گران شود، بنابراین یک قدم مفید برای کاهش هزینه است.

توصیه می کنیم تمام مدل های خود را خالی کنید، به خصوص اگر آنها هیچ نوع عملکردی ندارند. شما همچنان می توانید با استفاده از تنظیمات ضخامت دیوار و پر کردن، استحکام کافی و کیفیت شگفت انگیزی را با یک مدل توخالی بدست آورید.

 

تاب خوردگی (Warping) در پرینتر رزینی

ضخامت دیوار در پرینت سه بعدی رزین چیست؟

ضخامت دیوار به سادگی اندازه گیری عرض ساختار خارجی یک مدل است که در میلی متر اندازه گیری می شود. وقتی مدل‌های خود را توخالی می‌کنید، ضخامت دیوار از شما خواسته می‌شود که به معنی استحکام و یکپارچگی چاپ است.

این یکی از مهمترین جنبه های چاپ سه بعدی در نظر گرفته می شود زیرا دیوارهای خیلی نازک یا ضخیم می توانند انواع مختلفی را در مورد چاپ و کیفیت آن ایجاد کنند. قطعاً نمی‌خواهید دیوارها خیلی نازک باشند، زیرا ممکن است منجر به خرابی پرینت سه بعدی شود.

دیوارهای بیش از حد ضخیم به این معنی است که شما بیشتر از نیاز خود رزین مصرف می کنید، بنابراین می خواهید تعادل خوبی بین این دو سطح برقرار کنید. اسلایسر شما معمولاً مقادیر پیش‌فرض دارد، اما می‌خواهید آن‌ها را آزمایش کنید.

5 طرح برتر با چاپ سه بعدی با طراحی در پایداری به عنوان یک محصول

اینجا کلیک کنید
جهت چاپ در پرینت سه بعدی رزین چیست؟

نوع قرار گیری در تنظیمات برای پرینت رزینی، روشی است که مدل شما بر روی صفحه ساخت نسبت به زوایا و چرخش هایی که استفاده می کنید، قرار می گیرد. این شامل چرخش، پوسته پوسته شدن، و حرکت چاپ در سراسر صفحه ساخت برای ارائه یک استراتژی چاپ بهینه است.

این از نظر فنی یک تنظیم چاپ رزین نیست، اما ارتباط نزدیکی با فرآیند دارد.

مدل پرینت قبل از شروع فرآیند  پرینت سه بعدی در نرم افزار جهت گیری می شود. یک چاپ سه بعدی بد جهت می تواند تفاوت عمده ای در کیفیت چاپ و موفقیت کلی چاپ ایجاد کند.

یک تفاوت جزئی و تغییر در جهت چاپ می تواند منجر به تغییر عمده در تعداد لایه ها و زمان چاپ شود. زمانی که ارتفاع محور Z به حداقل می رسد، معمولاً چاپ SLA سریعتر است، بنابراین جهت گیری که این کار را انجام می دهد می تواند ایده آل باشد.

تغییرات در ساختار یا طراحی مدل می‌تواند به استحکام و یکپارچگی مدل آسیب برساند و همچنین می‌تواند منجر به یک مدل چاپی با خطوط سطحی قابل مشاهده شود.

معمولاً کیفیت سطح چاپ به دلیل برش نامناسب و چاپ در جهت های بد بهینه شده تحت تأثیر قرار می گیرد.

باید در نظر داشته باشید که بهترین دقت در محور Z نیز به دست می آید، بنابراین داشتن پیچیده ترین جزئیات در امتداد محور Z بسیار منطقی است. برای اینکه جهت چاپ کامل شود، تعادل لازم است.

نحوه کالیبره کردن پرینتر رزینی – تست زمان مناسب نوردهی رزین
تاخیر نور خاموش در پرینت سه بعدی رزین چیست؟

تأخیر خاموش شدن نور به مدت زمانی است که چاپگر قبل از خشک شدن لایه بعدی، نور را خاموش نگه می دارد، اگرچه زمان تأخیر خاموش شدن واقعی نور شامل کل زمان حرکت بالا و پایین صفحه ساخت می شود.

برای پرینترهای سه بعدی رزینی استاندارد، احتمالاً در مقایسه با چاپگرهای سه بعدی رزینی با کیفیت بالاتر، با صفحه نمایش های تک رنگ مدرن، تاخیر در خاموش شدن نور بیشتری خواهید داشت.

شما همچنین دارای تاخیر خاموش شدن نور پایین هستید

پرداخت سطح قطعات رزینی

اینجا کلیک کنید

فاصله بلند کردن در پرینت سه بعدی رزین چیست؟

فاصله بلند کردن به سادگی این است که صفحه ساخت پس از خشک شدن هر لایه چقدر از فیلم FEP بالا می رود.

این تنظیم معمولاً در چاپگرهای سه بعدی خیلی تغییر نمی کند، بنابراین می توانید در محدوده خاصی که در بخش زیر بیان می شود، نگه دارید.

Z-Lift Height در پرینت سه بعدی رزین چیست؟

در تنظیمات برای پرینت رزینی، Z-Lift Height فاصله تنظیم شده بین مدل شما و صفحه ساخت است. این مانع از ساخت مدل های شما به طور مستقیم بر روی صفحه ساخت می شود و به آن اجازه می دهد تا به طور کامل توسط تکیه گاه ها و یک raft پشتیبانی شود.

تکنولوژی پرینت سه بعدی نقطه تلاقی هنر ، زیبایی ، صنعت و مهندسی است و می توان هر انچه تصور کرد را به واقعیت تبدیل کرد .

نوید مقتدر
بیشتر بدانید
نحوه کالیبره کردن پرینتر رزینی – تست زمان مناسب نوردهی رزین
تست کردن دستگاهدلیل و راه حل مشکل چاپنکات پرینت سه بعدی
2 جولای 2023 توسطنوید مقتدر

تست زمان مناسب نوردهی رزین

نحوه کالیبره کردن پرینتر رزینی – تست زمان مناسب نوردهی رزین

کالیبره کردن پرینت‌های سه بعدی رزین بخش مهمی از به دست آوردن مدل‌های موفق است نه اینکه دائماً از طریق شکست مواجه شوید.

تست زمان مناسب نوردهی رزین ،زمان‌ قرار گرفتن رزین استاندارد در برابر نور را چگونه میتوان آزمایش کرد؟

می‌توانید با چاپ مدل XP2 Validation Matrix در زمان‌های مختلف نوردهی معمولی با استفاده از آزمون و خطا، نوردهی رزین را به راحتی آزمایش کنید. پس از اینکه نتایج خود را به دست آوردید، با دقت مشاهده کنید که ویژگی های کدام مدل برای زمان قرار گرفتن در معرض رزین ایده آل به نظر می رسد.

مدل XP2 Validation Matrix به زمان کمی برای چاپ نیاز دارد و از مقدار کمی از رزین مایع شما استفاده می کند. به همین دلیل است که به سادگی بهترین انتخاب برای دریافت زمان نوردهی طبیعی مناسب برای تنظیم پرینتر رزینی شماست.

فایل STL تست را از اینجا دانلود کنید، سپس آن را در ChiTuBox یا هر نرم افزار اسلایسر دیگری قرار کنید. پس از اتمام، تنظیمات خود را قرار داده و آن را با استفاده از چاپگر سه بعدی خود پرینت کنید.

هنگام اعمال تنظیمات ، توصیه می کنم از ارتفاع لایه 0.05 میلی متر و تعداد لایه های پایین 4 استفاده کنید. هر دوی این تنظیمات می توانند به شما کمک کنند چاپ مدل Validation Matrix را بدون مشکل چسبندگی یا کیفیت چاپ کنید.

نحوه کالیبره کردن پرینتر رزینی – تست زمان مناسب نوردهی رزین

ایده اینجا این است که ماتریس اعتبارسنجی XP2 را با زمان‌های نوردهی معمولی مختلف چاپ کنید تا زمانی که چاپی تقریباً عالی را مشاهده کنید.محدوده توصیه شده برای زمان نوردهی معمولی بسته به نوع و قدرت صفحه نمایش LCD، بین چاپگرهای سه بعدی نوسان زیادی دارد. چاپگری که به تازگی خریداری شده است ممکن است پس از چند صد ساعت چاپ، همان قدرت UV را نداشته باشد.

فوتون های Anycubic اصلی دارای زمان نوردهی طبیعی بین 8 تا 20 ثانیه هستند. از سوی دیگر، بهترین زمان نوردهی طبیعی برای Elegoo Saturn حدود 2.5-3.5 ثانیه است.

ایده خوبی است که ابتدا محدوده زمان نوردهی معمولی را برای مدل چاپگر سه بعدی خاص خود بدانید و سپس مدل آزمایشی XP2 Validation Matrix را پرینت کنید.

که آن را به متغیرهای کمتری کاهش می دهد و شانس شما را برای کالیبره کردن زمان نوردهی طبیعی به طور ایده آل افزایش می دهد.

چگونه مدل ماتریس اعتبار سنجی کنیم ؟

تصویر زیر نشان می‌دهد که فایل Validation Matrix هنگام بارگذاری در ChiTuBox چگونه به نظر می‌رسد. چندین جنبه از این مدل وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا زمان نوردهی معمولی خود را به راحتی کالیبره کنید.

سایز اصلی مدل 50*50 میلی متر است که برای دیدن جزئیات در مدل بدون استفاده از رزین زیاد کافی است.

اولین علامتی که باید برای کالیبره کردن زمان نوردهی معمولی خود به آن توجه کنید، نقطه میانی است که در آن جنبه های مثبت و منفی نماد بی نهایت به هم می رسند.

نوردهی کم فاصله بین آنها را نشان می دهد، در حالی که نوردهی بیش از حد دو طرف را در کنار هم حباب نشان می دهد. همین امر در مورد مستطیل هایی که در سمت پایین ماتریس اعتبارسنجی XP2 می بینید نیز صدق می کند.

اگر مستطیل‌های بالا و پایین تقریباً کاملاً در فضای یکدیگر قرار می‌گیرند، پس این نشانه‌ای عالی از چاپ مناسب است.از سوی دیگر، چاپ کم نور معمولاً منجر به نقص در مستطیل های موجود در سمت چپ و راست منتهی می شود. خطوط روی مستطیل ها باید واضح و در یک راست به نظر برسند.

علاوه بر این، پین ها و حفره هایی که در سمت چپ مدل می بینید باید متقارن باشند. هنگامی که چاپ زیر یا بیش از حد نوردهی می شود، ترتیب نامتقارن پین ها و حفره ها را مشاهده خواهید کرد.

نحوه کالیبره کردن پرینتر رزینی – تست زمان مناسب نوردهی رزین

نحوه کالیبره کردن زمان نوردهی معمولی با استفاده از Anycubic RERF

نحوه کالیبره کردن پرینتر رزینی – تست زمان مناسب نوردهی رزین

چاپگرهای سه بعدی Anycubic SLA یک فایل کالیبراسیون نوردهی رزین از پیش بارگذاری شده روی فلش مموری به نام RERF یا Resin Exposure Range Finder دارند. این یک آزمایش کالیبراسیون نوردهی معمولی عالی است که 8 مربع مجزا را ایجاد می کند که دارای نوردهی های مختلف در یک مدل هستند تا بتوانید کیفیت را مستقیماً مقایسه کنید.

Anycubic RERF را می توان در درایو فلش موجود در هر چاپگر سه بعدی Anycubic رزین، خواه Photon S، Photon Mono یا Photon Mono X، پیدا کرد.

مردم معمولاً پس از راه‌اندازی دستگاه خود، این چاپ آزمایشی مفید را فراموش می‌کنند، اما به شدت توصیه می‌شود که Anycubic RERF را برای کالیبره کردن زمان نوردهی معمولی خود به طور مؤثر چاپ کنید.

تفاوت بین فایل RERF یک چاپگر Anycubic و دیگری در نقطه شروع زمان نوردهی عادی و چند ثانیه است که مربع بعدی مدل چاپ می شود.

به عنوان مثال، سیستم عامل Anycubic Photon Mono X طوری طراحی شده است که فایل RERF آن را با زمان نوردهی معمولی شروع 0.8 ثانیه با افزایش 0.4 ثانیه تا آخرین مربع، همانطور که توسط Hobbyist Life در ویدیوی زیر توضیح داده شده است، چاپ کند.

خدمات پرینت سه بعدی رزینی و FDM

تماس با ما

با این حال، شما همچنین می توانید از زمان بندی های سفارشی با فایل RERF خود استفاده کنید. افزایش ها همچنان به چاپگری که از آن استفاده می کنید بستگی دارد. فوتون Anycubic S با هر مربع 1 ثانیه افزایش می یابد.

زمان‌بندی سفارشی را می‌توان با وارد کردن مقدار Normal Exposure Time که می‌خواهید مدل RERF خود را با آن شروع کنید، استفاده کرد. اگر یک زمان نوردهی معمولی 0.8 ثانیه را در اسلایسر خود وارد کنید، فایل RERF با آن شروع به چاپ می کند.

وقتی شماره گیری در زمان نوردهی معمولی و پایین و سایر تنظیمات را تمام کردید، به سادگی وصل و پخش می شود. می توانید فایل RERF را با چاپگر Anycubic خود چاپ کنید و بررسی کنید که کدام مربع با بالاترین کیفیت چاپ شده است تا زمان نوردهی معمولی خود را کالیبره کنید.

اگر با مدل Validation Matrix مقایسه شود، این روش زمان‌برتر است و از حدود 15 میلی‌لیتر رزین نیز استفاده می‌کند، بنابراین هنگام آزمایش چاپ تست Anycubic RERF این را در نظر داشته باشید.

نحوه کالیبره کردن زمان نوردهی معمولی با استفاده از Resin XP Finder در فوتون Anycubic

از Resin XP Finder می‌توان برای کالیبره کردن زمان نوردهی معمولی، ابتدا به طور موقت سفت‌افزار چاپگر خود را اصلاح کرد و سپس مدل XP Finder را با زمان‌های نوردهی معمولی متفاوت چاپ کرد. پس از اتمام، بررسی کنید که کدام بخش بالاترین کیفیت را دارد تا زمان نوردهی طبیعی ایده آل خود را بدست آورید.

Resin XP Finder یکی دیگر از چاپ های تست نوردهی رزین ساده است که می تواند برای کالیبره کردن زمان نوردهی معمولی به طور موثر مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، توجه داشته باشید که این روش تست در حال حاضر فقط روی فوتون Anycubic اصلی کار می کند.

برای شروع، به GitHub بروید و ابزار XP Finder را دانلود کنید. این در قالب ZIP می آید، بنابراین شما باید فایل ها را استخراج کنید.

پس از انجام این کار، به سادگی فایل های print-mode.gcode، test-mode.gcode، و resin-test-50u.B100.2-20 را در یک فلش مموری کپی کرده و آنها را در چاپگر سه بعدی خود قرار دهید.

پس از آماده کردن همه چیز، ابتدا از test-mode.gcode در چاپگر خود برای تغییر سفت‌افزار استفاده کرده و به حالت تست ضربه بزنید. اینجاست که ما این تست کالیبراسیون را انجام خواهیم داد.

بعد، به سادگی Resin XP Finder را چاپ کنید. این مدل از 10 ستون تشکیل شده است و هر ستون دارای زمان نوردهی معمولی متفاوتی است. پس از چاپ، به دقت مشاهده کنید که کدام ستون دارای جزئیات و کیفیت بیشتری است.

اگر این ستون هشتم است که برای شما بهترین به نظر می رسد، کافی است این عدد را در 2 ضرب کنید، که همان Column Multiplier است که قبلاً ذکر کردم. این به شما 16 ثانیه می دهد که زمان نوردهی طبیعی ایده آل شما خواهد بود.

برای شروع دوباره به چاپ عادی، فراموش نکنید که سیستم عامل خود را به حالت اولیه خود برگردانید. با استفاده از فایل print-mode.gcode که قبلاً کپی کردیم، می توانید این کار را به راحتی انجام دهید.

مقایسه DLP با SLA

آزمایش کالیبراسیون زمان نوردهی معمولی با AmeraLabs Town

یک راه عالی برای فهمیدن اینکه آیا کالیبراسیون Resin XP Finder فوق کار کرده است یا خیر، چاپ یک مدل بسیار پیچیده با چندین ویژگی منحصر به فرد است.

این مدل AmeraLabs Town است که حداقل 10 تست در درون خود دارد که چاپگر سه بعدی شما باید آن را پاس کند، همانطور که در پست وبلاگ رسمی آنها نوشته شده است. اگر تنظیم زمان نوردهی معمولی شما کاملاً تنظیم شده باشد، این مدل باید شگفت‌انگیز به نظر برسد.

از حداقل عرض و ارتفاع دهانه های شهر Ameralabs گرفته تا الگوی پیچیده تخته شطرنج و صفحات متناوب و عمیق تر، چاپ موفقیت آمیز این مدل معمولاً به این معنی است که بقیه چاپ های شما تماشایی خواهد بود .

می توانید فایل STL AmeraLabs Town را از Thingiverse یا MyMiniFactory دانلود کنید. AmeraLabs حتی می تواند STL را شخصاً برای شما ارسال کند اگر به وب سایت آنها بروید و آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

نحوه کالیبره کردن پرینتر رزینی – تست زمان مناسب نوردهی رزین
بیشتر بدانید